
Вот что реально работает при выборе б/у машины, а не эти шаблонные советы из интернета. Сам через это прошел, когда подбирал технику для карьеров - там каждая деталь на счету.
Первое - забудьте про 'ухоженную хозяйку'. В 80% случаев это значит 'ремонт залит герметиком'. Лучше смотрите машины, которые обслуживались в нормальных сервисах с документами. Как раз тут пригодится подход, который мы используем в горной технике - важен не внешний вид, а реальное состояние узлов.
Кстати, про документы. Если видите в истории регулярное ТО у официальных дилеров - это плюс. Но смотрите на пробег: если за год наезжено 5 тысяч, скорее всего, скрутили. Реальный пробег для города - 15-20 тыс. км в год.
Вот тут вспомнил случай с дробильным оборудованием от Hanfa Group - там каждый паспорт техники ведется скрупулезно. Жаль, что в авторынке так не делают.
Ржавчина - главный враг. Особенно в наших широтах. Смотрите не только пороги и арки, но и места крепления амортизаторов, лонжероны. Была история, когда купил внедорожник с чистой внешностью, а потом при подъемнике увидел, что правый лонжерон заварен кривыми швами.
Зазоры - если они разные на одной оси, машика либо битая, либо криво собрана после ремонта. Проверяйте по диагонали - между капотом и фарой слева и справа должны быть одинаковые.
Лак - если на солнце видите 'апельсиновую корку' на некоторых элементах, значит перекрашивали. Не всегда это плохо, но нужно понимать почему.
Запускайте на холодную. Стуки, свист, дым - сразу нет. Синий дым - жрет масло, белый постоянный - проблемы с прокладкой ГБЦ. Черный - переливает топливо, возможно, убитые форсунки.
Коробка: на автомате проверяйте переключения в режиме 'D' плавные ли, нет пинков. На механике - нет ли вибрации при отпускании сцепления.
Вспоминается, как на горных машинах от Афуруика всегда смотрят не на часы работы, а на реальный износ узлов. С автомобилями та же история - пробег может быть большим, но если двигатель обслуживали вовремя, он прослужит дольше, чем с малым пробегом, но на плохом масле.
Тут часто экономят. Проверяйте ВСЕ кнопки, стеклоподъемники, кондиционер (должен дуть холодом через минуту после запуска), подогревы. Ремонт электрики - один из самых дорогих.
Если есть сложные системы типа парктроников или камер - тестируйте при продавце. Как-то купил машину с 'небольшими проблемами с парковочными датчиками', а в итоге пришлось менять весь блок за 40 тысяч.
Кстати, в горной технике от Hanfa Group электрику проверяют по специальным протоколам - каждый датчик, каждый контакт. Жаль, что для легковых машин такого нет.
Обязательно ездите по разным дорогам - ровный асфальт, кочки, желательно с горкой. Слушайте все: стуки в подвеске, гул в трансмиссии, скрипы в салоне.
Тормоза должны работать четко, без вибрации руля. Если бьет руль при торможении - проблемы с суппортами или дисками.
При торге всегда оставляйте запас на непредвиденный ремонт. Даже если машина в идеальном состоянии, что-то обязательно вылезет в первые месяцы.
Проверяйте по базам - не в залоге ли, не угнана ли. Смотрите оригиналы ПТС - если дубликат, узнайте причину. Иногда это нормально (потерял), но часто - скрывают историю.
Особое внимание - если машина из такси или каршеринга. Хотя... если обслуживалась вовремя, может быть нормальным вариантом. Но пробег обычно большой.
В контракте указывайте все обещанные продавцом вещи. 'Кондиционер требует заправки' - значит, цена должна быть ниже на стоимость ремонта.
Первое что делайте - меняйте все жидкости и фильтры, даже если продавец клянется, что менял недавно. Масло в двигателе, коробке, тормозную жидкость, антифриз.
Потом уже можно заниматься косметикой и тюнингом. Многие делают наоборот - сначала ставят диски и спойлеры, а потом удивляются, почему двигатель стучит.
В общем, покупать подержанный автомобиль - это как выбирать горное оборудование: нужно смотреть на суть, а не на внешний лоск. И помните - идеальных машин не бывает, бывают адекватные по цене с понятными проблемами.